Gucci 的新时尚时代:第一眼看不懂,多看几眼,就恋爱了!带你认识,Gucci 不只要做品牌,背后要说的故事。

如果你有“一笔”预算,投资“一个”精品包或鞋,你的选择会是?


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不分年龄、性别、风格,我想大多数人的答案会是 Gucci。But why?Tom Ford 的 Gucci 是冶艳性感,Frida Giannini 的 Gucci 是甜美性感,Alessandro Michele 的 Gucci 是“性冷感”,唉呀,难道性冷感才是现在的时尚关键字?袒胸露背、花枝招展已经 Out of fashion?

一点也没错。


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从 2014 年接掌 Gucci 创意总监至今,Alessandro Michele 可以说是改写了品牌的历史,或许形容成一场实验性的革命也不为过,他对于七零旧日的迷恋、装饰主义的吹捧、角色刻画的痴迷,确实替时尚舞台下了一注“怀念过去”的迷汤。

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2018 秋冬,Alessandro Michele以“赛伯格”理念将固有观念打碎重练,新与旧、美与丑、运动混搭正装、华丽混搭休闲,SEGA 化的 Gucci Logo 复古球鞋也以钻饰交叉包覆着,我记得那时经常听身边的友人惊呼:“蛤?为什么要抱一颗人头走秀?这是噱头吧!”并不尽然,全新的Gucci像是在鼓吹着人类的离经叛道,拒绝将商业限制时装。

看第一眼,我看不懂;多看几次,我恋爱了。这才是 Michele 高招之处。(延伸阅读:D&I 策略间|Gucci 如何拯救被抵制的“一件毛衣”?


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2019 春夏,Alessandro Michele 以“地下次文化”作为创作主轴,搁在模特肩上的鹦鹉、外穿的皮制三角裤、男性的洋装、女性的西装以及新款的马鞍链虎头包袋(仍然不忘致敬经典),秀场的灵感来自两位义大利前卫艺术电影导演— Leo de Berardinis 与 Perla Peragallo 于七零年代的作品,霓虹与记忆、花花公子与稍纵即逝,所谓的时装不只是“穿在身上的物件”,在 Michele 的万花筒中,过去的感官体验才最真实、最美好,有关于现代的一切,送它四个字:“我不在意。”

“虽然说我们身处在现代,但过往的历史才是推演至今的最佳角色,生命是由许多事物共构而成,你我的存在不仅是存在,时尚不仅是时尚,身为一名创意总监,已经有够多人在创造新事物,我的责任是将‘历史’与‘次文化’串连起来、将‘小众’推向‘大众’。”

与其说 Alessandro Michele 是位时尚设计师,我觉得他更像是个说故事的人,词藻华丽、却句句真挚勾人。(延伸阅读:擦掉性别界限!GUCCI 演绎男性阴柔美


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然后是 2020 早春,Michele在一场跨文化、超现实、又带有政治符码的博物馆中,将模特打造成古罗马时期的雕像、穿着七零年代格纹西装的长发嬉皮士、大胆印刷着“MY BODY MY CHOICE”的女权主义者宛如考古学家般鱼贯走出。其中特别让我注意的是一件服装上印有“22. 05. 1978”字样的夹克,象征着义大利堕胎合法化、强调女性身体自主权的重大里程碑,也是对于当时美国阿拉巴马州通过堕胎禁令,引起全球娱乐与时尚圈反弹的回应。

男人不该创制一条法律来规范女人的身体,比起规则,Alessandro Michele 认为真正的美来自“紊乱”,他可以谈古、也可以聊今;可以带领观者进入绮丽的异想世界、也可以当头棒喝般打醒我们这群唯唯诺诺的跟随者。

Michele谁也不跟随,追寻原则太过乏味且失焦,真正的创作来自过去与未来之间、无可救药的对话,这就是 Gucci 下的迷汤,我们也是心甘情愿的大口饮下。


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值得注意的是,他在六年的工作旅程中,相继邀请了许多合作者、模特与广告面孔,像是流行偶像 Harry Styles、舞者 Michael Clark、演员兼模特 Hari Nef、设计师 Dapper Dan、艺术家 GucciGhost 及摄影师 Martin Parr,一次又一次,Michele 重击了我们看待时尚的方式,不管是审美、新旧或是女权,也不管我们是否看得懂。


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有趣的是,Michele从来就不介意自己的设计是否被消费者买单,可是自从他上任以来,Gucci 已经是无可撼动的话题及销量保证,正是因为 Michele 做自己做的这么彻底、这么非主流,有关 Gucci 的一切也才如此迷人。

我买的不是 Gucci,是故事。