这是时尚，可是我都看不懂？Gucci 的“性冷感”时尚大解析

如果你有“一笔”预算，投资“一个”精品包或鞋，你的选择会是？

图片｜来源

不分年龄、性别、风格，我想大多数人的答案会是 Gucci。But why？Tom Ford 的 Gucci 是冶艳性感，Frida Giannini 的 Gucci 是甜美性感，Alessandro Michele 的 Gucci 是“性冷感”，唉呀，难道性冷感才是现在的时尚关键字？袒胸露背、花枝招展已经 Out of fashion？

一点也没错。

图片｜来源

图片｜来源

从 2014 年接掌 Gucci 创意总监至今，Alessandro Michele 可以说是改写了品牌的历史，或许形容成一场实验性的革命也不为过，他对于七零旧日的迷恋、装饰主义的吹捧、角色刻画的痴迷，确实替时尚舞台下了一注“怀念过去”的迷汤。

图片｜来源

图片｜来源

图片｜来源

图片｜来源

图片｜来源

2018 秋冬，Alessandro Michele以“赛伯格”理念将固有观念打碎重练，新与旧、美与丑、运动混搭正装、华丽混搭休闲，SEGA 化的 Gucci Logo 复古球鞋也以钻饰交叉包覆着，我记得那时经常听身边的友人惊呼：“蛤？为什么要抱一颗人头走秀？这是噱头吧！”并不尽然，全新的Gucci像是在鼓吹着人类的离经叛道，拒绝将商业限制时装。

看第一眼，我看不懂；多看几次，我恋爱了。这才是 Michele 高招之处。

延伸阅读：D&I 策略间｜Gucci 如何拯救被抵制的“一件毛衣”？

图片｜来源

图片｜来源

图片｜来源

图片｜来源

图片｜来源

2019 春夏，Alessandro Michele 以“地下次文化”作为创作主轴，搁在模特肩上的鹦鹉、外穿的皮制三角裤、男性的洋装、女性的西装以及新款的马鞍链虎头包袋（仍然不忘致敬经典），秀场的灵感来自两位义大利前卫艺术电影导演— Leo de Berardinis 与 Perla Peragallo 于七零年代的作品，霓虹与记忆、花花公子与稍纵即逝，所谓的时装不只是“穿在身上的物件”，在 Michele 的万花筒中，过去的感官体验才最真实、最美好，有关于现代的一切，送它四个字：“我不在意。”

“虽然说我们身处在现代，但过往的历史才是推演至今的最佳角色，生命是由许多事物共构而成，你我的存在不仅是存在，时尚不仅是时尚，身为一名创意总监，已经有够多人在创造新事物，我的责任是将‘历史’与‘次文化’串连起来、将‘小众’推向‘大众’。”

与其说 Alessandro Michele 是位时尚设计师，我觉得他更像是个说故事的人，词藻华丽、却句句真挚勾人。

延伸阅读：擦掉性别界限！GUCCI 演绎男性阴柔美

图片｜来源

图片｜来源

图片｜来源

图片｜来源

然后是 2020 早春，Michele在一场跨文化、超现实、又带有政治符码的博物馆中，将模特打造成古罗马时期的雕像、穿着七零年代格纹西装的长发嬉皮士、大胆印刷着“MY BODY MY CHOICE”的女权主义者宛如考古学家般鱼贯走出。其中特别让我注意的是一件服装上印有“22. 05. 1978”字样的夹克，象征着义大利堕胎合法化、强调女性身体自主权的重大里程碑，也是对于当时美国阿拉巴马州通过堕胎禁令，引起全球娱乐与时尚圈反弹的回应。

男人不该创制一条法律来规范女人的身体，比起规则，Alessandro Michele 认为真正的美来自“紊乱”，他可以谈古、也可以聊今；可以带领观者进入绮丽的异想世界、也可以当头棒喝般打醒我们这群唯唯诺诺的跟随者。

Michele谁也不跟随，追寻原则太过乏味且失焦，真正的创作来自过去与未来之间、无可救药的对话，这就是 Gucci 下的迷汤，我们也是心甘情愿的大口饮下。

图片｜来源

图片｜来源

值得注意的是，他在六年的工作旅程中，相继邀请了许多合作者、模特与广告面孔，像是流行偶像 Harry Styles、舞者 Michael Clark、演员兼模特 Hari Nef、设计师 Dapper Dan、艺术家 GucciGhost 及摄影师 Martin Parr，一次又一次，Michele 重击了我们看待时尚的方式，不管是审美、新旧或是女权，也不管我们是否看得懂。

图片｜来源

有趣的是，Michele从来就不介意自己的设计是否被消费者买单，可是自从他上任以来，Gucci 已经是无可撼动的话题及销量保证，正是因为 Michele 做自己做的这么彻底、这么非主流，有关 Gucci 的一切也才如此迷人。

我买的不是 Gucci，是故事。