走过世代的牛仔裤历史,从牛仔裤的起源到它如何成为横跨世代的经典谈起,除了掀起时尚衣着的另类风潮,牛仔裤也开展了一场靛蓝色的性别革命。

致那条陪我们一起历经风霜从未离开的牛仔裤。

当别人问起你为甚么爱穿牛仔裤时,如果回答是因为牛仔裤很舒服,那绝对是在欺骗自己。大多牛仔裤面料都是粗糙没有弹性的,相比起丝绸,棉布或者是混纺等面料,它绝对不是最适合接触皮肤的材质。

所以,有人回答牛仔裤很舒服,也许他们指的是心理上的“舒适”,而不是真正身体上的舒适。毕竟大众消费就是这样,当牛仔裤开始流行时,人人便开始穿起牛仔裤来,你自然而然也希望成为流行的一部分。(推荐阅读:20 年代的女男孩:香奈儿小姐的小黑裙


Levis牛仔裤 1873 年广告招贴画

蓝色牛仔裤的发明实际上是一个美丽的意外。18 世纪的尼姆是法国的加尔省的省会,当时那里的人们试图仿照意大利织布工艺,但却意外地发明了这种名叫“Serge de Nimes”的布料,简称“丹宁”布。


1882 年淘金矿工们穿着 Levis 的牛仔裤

然而,现代意义上人们所认为牛仔裤的历史却是起源于 1853 年的美国,一个名叫 Levi Strauss 的巴伐利亚移民将丹宁牛仔裤带到了旧金山。当时正值美国最负盛名的淘金年代,人们成群结队地去往西部,在荒芜的山区里挖掘寻找黄金,普通布料的裤子非常容易磨损,所以耐磨粗糙的牛仔布自然就普遍起来。

在《牛仔裤:美国标志的文化历史(Jeans: A Cultural History of an American Icon)》一书中,作者 James Sullivan 认为牛仔裤承载了“两个世纪以来美国文化的秘辛与理念”。不过,牛仔裤不只影响了美洲大陆。一百多年来,它们逐渐与青春、叛逆、阶级以及性捆绑在了一起,相当容易点燃大众的情绪。

早先,西部牛仔、矿工与农场工人将牛仔裤当作工作服来穿。随着 20 世纪的到来,牛仔裤为他们打造出了一种浪漫又神秘的外来者形象。东海岸那些穿着牛仔裤的男人被视为具有美国式男子气概的理想型。(推荐阅读:100 年前的艺术运动如何在伸展台上借尸还魂


当时无论是牛仔还是演员,都人手一条牛仔裤(大明星 Betty Grable 也一样)

那么现在你或许会想,牛仔裤的流行是因为它们坚固耐磨,能穿很长时间。但实际上并不是如此。正是因为牛仔布料的耐磨性极大地增加了牛仔裤的市场需求,而大部分生产厂家都抛弃了传统的织布机,使用现代自动化设备,生产出来的牛仔裤质量已经大大不如从前,然而,却歪打正着,正好迎合了现代人们的需求。

人们相信,现在丹宁牛仔裤做得最好的是在日本,因为市场需求量较小,相比于北美 39% 的供求比例,日本南韩的销售量仅仅才占 10%。即便如此,我们依然生活在一个被牛仔裤弥漫的世界,其中明星效应功不可没。


James Dean在电影《Rebel Without a Cause》中的剧照

随后,牛仔裤被青少年重新改造,开始进入主流视线。当时的好莱坞演绎了一大把焦虑的青少年,少年人的偶像不是《飞车党》中的马龙 · 白兰度,就是《无因的反叛》中的詹姆斯 · 迪恩。那时候,好莱坞的服装设计师让所有的坏小子都穿上了丹宁。

1955 年,James Dean 在他的电影《Rebel Without a Cause》里 T 恤皮夹克丹宁牛仔裤的打扮着实使牛仔裤出尽风头,引起当时每个男人争相糢仿。由于没有互联网,连电视甚至都还没开始普及,电影和当红的电影明星们便成为时尚流行最高效的传播者,即便他们本意并不在此。《Rebel Without a Cause》电影里的服装受到观众的格外关注,制片人决定将原本的黑白片变为彩色电影,Lee 101 Riders 牛仔裤也成为上世纪最流行单品。

2006 年,这条由 James Dean 穿过的原版 Lee 101z Rider 牛仔裤被拍出 35850 万美金的高价。而 Lee 在日本的公司将这条由 James Dean 穿过的原版牛仔裤,用 13,25oz 窄幅织针机器,并采用防缩处理的靛蓝色单面牛仔布拷贝出来,创造出全新的 Lee Archives 系列。


James Dean 的红夹克,白 T 恤和靛蓝色牛仔裤成为历史经典造型。

当然,除了彰显野性粗犷的气质,牛仔裤也表现出前衞时尚,勇往直前的一面。电影中 James Dean 所穿的红色皮夹克和蓝色牛仔裤是对自由和冒险的向往,他并不愿意被朝九晚五的世俗生活所束缚。他塑造了一个真正“牛仔”的浪漫形象。

自此以后,提起这部电影,更多的是与美国青年文化联系在一起。再加上 Marlon Brando 在 1953 年电影《The Wild One》中的牛仔裤造型,猫王 Elvis 对牛仔裤的情有独钟,更是得到了年轻一代的热爱。(推荐阅读:从《胭脂扣》到《春娇救志明》的港女时尚进化史


Tom Cruise 在电影《Top Gun》中飞行员夹克和牛仔裤的造型为重机车骑士们树立了典范

年轻的男孩儿们大多穿着蓝色牛仔裤,因为他们从心底里希望自己成为像父亲一样顶天立地的男人,牛仔裤已经成为男人的专利,但那些年轻的姑娘们呢?

当时 Marilyn Monroe 成为女性牛仔裤的代言人。她在电影《The Misfits》中牛仔裤的造型几乎是 James Dean 在《Rebel Without a Cause》中造型的翻版。

一直到五十年代,女装牛仔裤都是改自男装的剪裁。但随着年轻女性对丹宁越发青睐,更优美、更贴合女性形体的设计也逐渐浮出水面。七十年代末期,牛仔裤已经完全被正常化,男女老少皆可穿着,没有人会觉得有任何不妥。但也是在这个时期,设计师与广告商们开始意识到,是时候突出牛仔裤的性感程度了。

随后,紧贴身体的弹性丹宁布料大行其道,女性不再穿着为男性而设计的牛仔裤,一场靛蓝色的性别革命就此开始。八十年代, Calvin Klein 的一则广告曾引发巨大的争议。广告中,15 岁的 Brooke Shields 双腿大张,轻启柔唇问道:“你们想知道我和我的 Clavin 牛仔裤之间有什么吗?什么也没有。”这则广告在许多国家遭到禁播。


Marilyn Monroe,猫王 Elvis Presley 和 Marlon Brando 为牛仔裤的发展起到了不可忽视的影向


长相俊美,风流成性的 Marlon Brando


猫王 Elvis Presley

年少无知时,每个人都想与众不同。回想当年十几岁的你或许一身哥特式服装,或许穿着毛衣搭配毛衣的奇怪打扮,但并不意味着你就会永远都会这样。

纵观丹宁这一个多世纪以来充满了争议与吸引力的历史,人们至少清楚一件事情:它们既可以作为工人阶级的时尚“主食”,也可以走在时尚尖端;既能够漫不经心地优雅,也可以不以为意地叛逆。于是人们不停地穿着它们,百年以后的今天,早已变成我们日常生活中再也无法缺失的那部份。希望下个世纪的人类也能继续爱丹宁,让这样的蓝色情怀永不褪色。