说到马赛(Marseille),你的第一印象是什么呢?

 

是法国第二大城、渔港、马赛鱼汤(bouillabaisse)、还是扒手多得惊人让人却步的城市?若在 Google 搜寻上打马赛两字,会让你惊讶的是,除了对于马赛鱼汤毁誉参半的美食评论,多数人忿忿的分享在马赛被偷被抢被骗的经验。“被天使遗弃的罪恶之城”就这样变成马赛的代称。

 

是啊,马赛,被称为罪恶之城的城市,绝对有他的特别之处。

 

不只是台湾的朋友拿高得惊人的行李失窃率耳提面命地阻止我,连法国的朋友一听到马赛也直摇头:“恩...我没有那么喜欢马赛,我觉得那里很脏。”但是秉持着可恨之人必有其可爱之处的精神,不管怎么样我也想去看看究竟是什么样的地方,会让人称之为“被天使遗弃的罪恶之城”。

 

我的马赛之旅,就在一片不看好的声浪下,开始了!

 

 

赤裸的马赛

 

马赛位于法国南部,是法国普罗旺斯(Provence)大区的首府、最大的商业港口,更是法国第二大城。有趣的是,第二大城马赛和第一大城巴黎的大异其趣,这两个城市简直是世界上最不合的亲兄弟了吧。

 

在马赛,精雕细琢的城市样貌绝非主打,这里擅长用未经加工的原始欢迎你。所以在清一色荡漾着优雅氛围的法国国土上,马赛绝对特别。

 

在台湾的我们,对马赛的初步认识多半建立在 Taxi(终极杀阵)这部电影之上。而马赛确实如此,从火车站走到青年旅馆的路上,窄窄的路里塞满了太多的车,万头攒动,彷佛下一秒就能看到 Taxi 男主角丹尼尔从车阵里杀出,和警方大玩追逐战。而街上的各色人种若无其事的踩过地上的垃圾纸堆,或是散落地上的纸板,从你身旁快速经过。这个城市的人们多多少少也染上马赛特有的轻佻,脸上带着不知是亲切还是狭促的笑。揪紧后背包,脑里闪过网路上忿忿的分享,初来乍到的我小心之余,也没忘了转头看看停满船只闪着光的马赛港口。

 

我到马赛了,有点脏乱,有点混杂,有点粗鲁,有点不怀好意,但我同样被它的完全坦白深深吸引,因为这是个没有层层堆砌的造神氛围和迷人想像的城市。

 

这是个完全赤裸的城市。

 

 


沿着马赛难得一见的大条马路往上走,就能通往马赛的着名景点---马赛守护圣母圣殿Notre-Dame de la Garde。

 

 

守护圣母圣殿上的圣母像立于马赛的城市最高点,她带着笑意由高俯望这座赤裸之城,看尽这个城市的罪恶与纯净相辅相生。看尽移民眼中的希望之城,成了游客口中的罪恶之都。

 

来到圣母圣殿的人除了拿着照相机赞叹拍照的观光客,还有静静坐在圣殿里祈祷的当地居民,望着那一张张虔诚低头祈祷的脸,他们和我们一样冀望着能好好过活。有如赎罪之路,马赛罪恶之城的名声就在圣母院从高处往下望的那一刻洗涤干净。我突然发觉这是个再简单不过的都市,他的罪恶名声来自他的相对贫穷,横陈的欲望不过为了祈求更美好的明天。

 

我喜欢这样一个不全然美好的地方,因为它背后的故事往往最迷人。那一张张祈祷的脸上透出的生命力,告诉我们这个城市不只是旅途行经的都市,更是他们生活的地方。

 

 

绝望与希望之间的伊芙岛( Ile d'if )

 

 

 


光是名字就耐人寻味,If如果...
伊芙岛( Ile d'if )承载着过去与未来的无限可能

 

 

下一站,到伊芙岛。从马赛海港乘船出海到伊芙岛, 大约需30分钟船程。岛上的伊芙堡于1524-1531年兴建,原本是作为马赛军港的前哨站。时代更迭之下,由于遗世的地理位置,伊芙岛成为囚禁政治犯或死刑犯的绝望之岛。

 

在岛上,几乎察觉不到时光更迭。除了入口收费亭旁的各式语言简介(连中文都照顾到了),以及墙上偶尔冒出的观光指示,碉堡的石头建筑依然完整的像为明日的战斗而生。走进伊芙堡,一间间阴郁的牢房偶有阳光撒进,冰冷的石墙上,满满的刻痕或新或旧。有的是囚犯在生命最终岁月的最后控诉,有的是游客炫耀性质的到此一游。过去与现在在这小小的墙面上交会,绝望与希望也只有一线之隔。

 

翻开手上的简介,伊芙岛也是法国文豪大仲马基督山恩仇录(Le compte de Monte-Cristo)的小说背景。基督山恩仇录讲述一个马赛船员,遭朋友诬陷叛国而被判下狱,于基督山岛上誓言报复的一连串故事。这么满载复仇氛围的依芙岛,今日成为了观光客驻足的热门胜地。

 

 

 

 

走过一间间牢房后,沿着一阶阶楼梯踏上伊芙堡顶楼,望向马赛港口,便能一口气饱览马赛大城。我们一向喜欢登高望远,360度的全景和从守护圣母圣殿看马赛的感觉不太一样,隔着一段距离看马赛,发现这个城市依然是流动的,从不停下脚步,与我们的生活脉动一致。

 

即使远观,一样充满骚动的马赛。不只旅游,更与生活相关。

 

 

马赛鱼汤

 


若你想试试原始的鱼肉鲜味,那来尝尝马赛鱼汤吧!

 

 

从伊芙岛回到马赛港口,吹了整天咸咸的海风,晚上就趁势来喝鱼汤完整今天的海味之旅吧。

 

关于马赛鱼汤(bouillabaisse),许多人印象最鲜明的或许是余秋雨先生在行者无疆中的评论:“汤呈浑褐色,趁着热气先进一口,便立即皱起了眉。不能说难吃,但又腥又咸,是一种平庸的口味,以前在海边一些贫困的农家可以喝到。我喜欢吃鱼,不怕腥,但对这种完全不作调理的腥,还是不敢恭维。”

 

食物的香气,总是旅行中不可抹灭的记忆,而马赛鱼汤简直替马赛这个地方做了最好的注解。马赛鱼汤沿袭马赛一贯的不加修饰,对想品尝原始鱼肉鲜味的人来说再好不过,对怕鱼腥的人则是避之惟恐不及。

 

在这里真的得替马赛鱼汤做点平反,华人一向喜欢喝汤,热汤入口,通体舒畅,于是我们也期待马赛鱼汤也理应如此。但根据法国友人的说法,马赛鱼汤的正确吃法是先小口品尝鱼汤的鲜味即可,之后拿着法国面包沾着汤汁,佐着特有的橘红色酱料 Rouille 一起入口。我半信半疑拿着松软的法国面包吸饱了鱼汤汤汁,一口咬下,连怕腥的我也觉得好吃。

 

 

马赛肥皂

 


每块马赛肥皂砖都散发着不同的香气,闭上眼睛寻找属于自己的香味吧。

 

1688年,路易十四颁布命令,严格规定肥皂制程原料,并将肥皂独制权交给马赛。使用橄榄油为主原料的马赛肥皂因而成为马赛的特产之一。马赛肥皂使用橄榄油50%、棕榈油30%、椰子油20%的黄金比例制成,并规定在非橄榄油产期的六七八月不可生产马赛肥皂。至今,马赛仍延续古法制程制造马赛肥皂。

 

从这一块小小肥皂的繁复制作过程,能看出法国民族对小事的别有用心,也算是替马赛的恶名做了平反。我带了一块淡绿色的马赛砖放在小小的浴室,每每洗手的时候都能想起这个认真生活的城市。

 



L'ensemble de Marseille
偶然拍下的马赛缩影,和我印象中的马赛相当吻合。

 

 

所以马赛到底适不适合旅游呢?

一起去的朋友不这么喜欢,但我反而喜欢马赛充满生气的样子。现在想起马赛,依然能清晰记起这个空气里透出咸咸海味的城市。

 

为了马赛,我抛弃了平常旅游使用的严苛标准,因为它一一不适用。 马赛潇洒地游走于标准之外。 形容这里美得惊人是过誉了,但我又不知为何觉得别有风味。路过的街上,看见随意披挂在晒衣架上的内衣裤迎面袭来,我不皱起眉头,反而笑了。如果可以的话,我觉得用“坏男人”来比喻马赛格外贴切。明明不特别贴心,长的也不特别帅气,生活也太过随性潇洒,但你就是一股脑儿的死心塌地。对于马赛,大概就是这种情感吧。

 

带点粗鲁又不怀好意的笑,你听到了吗?Bienvenue à Marseille 欢迎来到马赛。挑着眉,马赛朝你迎面走来,喜不喜欢直说无妨吧!