身为 McQueen 的挚友与得意门生，设计师 Sarah Burton 成功延续了他当年的暗黑前卫，并加入女性独有的现代温柔。
时尚圈里流传着这么一句话：惹谁都好，就是不要惹身穿 Alexander McQueen 的女人。
开玩笑的，这只是我的心声，一季接着一季，依然没变。
期待了老半天，Alexander McQueen SS20 终于在巴黎时装周的尾声揭开了序幕，守在电脑前全程看完直播的我，眼看一件件强而有力的设计踩着伦敦现代交响乐团现场演奏的重节拍，42 个 Look 不多不少却缺一不可。
而在设计师 Sarah Burton 走出来谢幕时，后面跟着一群似乎看不到队伍尾巴的“McQueen Staff”，似乎在向观众谦虚地说道，没有这些幕后员工（不只是设计团队，甚至连品牌的 HR 都走上台了）的共同努力，McQueen 绝对不会有如今成绩的。
“I love the idea of people having the time to make things together, the time to meet and talk together, the time to reconnect to the world. I personally can do nothing without a team.（我喜欢人们一起完成一件事的感觉，在这段时间里我们相遇、交谈，然后和世界接轨，没有团队，我什么也完成不了。）”Burton 在秀后如是说明。
谈回设计本身，Alexander McQueen 本季将前几季使用过的蕾丝、薄纱与乌干纱“升级再造”，Burton 重新设计自己和 McQueen（偶像）本人的 Pattern，幻化为伸展台上的精彩作品，从开场的白色公主袖褶皱长裙搭配皮革腰封，到随后的黑色 V 领西装、U 领挖空洋装，在在展现强烈且时髦的中性风范。
看完基本款，随后是每季必备的蕾丝和布料拼接，悄悄的混进剪裁极致完美的套装和裙装，接着是几套印象派图腾穿插在其中。而当 Look 15 和 16 一走上场，我毫不夸张地屏住呼吸，模特儿单穿截半的西装外套，套上高腰西装裤与连身风衣，硬朗挺拔的肩线颇有军装的霸气，而用以饰边和增加层次的蕾丝则是吐露了一言半句的女人味，能把 Androgynus Warriors 风格传递得如此到位，现代大概无人能出 Burton 其右。
来到秀的后半，皮革开始同时混用起蕾丝与环扣，魔鬼藏在细节中，收腰处的饰扣让腰际线若隐若现，尔后彩色印花开始出现，泼洒在看似浪漫、实则俐落的裤装上，金色的刺绣紧接着巧妙点缀在透视乌干纱上头，斜裁加上西装外套肩线的突起，有二零的婉约，却又不失八零的棱角。
秀的尾巴，出现的是我个人没特别爱，但疯狂洗版 IG 和 Twitter 的“绣球花洋装”，或许是因为 Kaia 穿的关系？（至少比 Versace 的绿洋装合理许多，Donatella 大姊拜托先饶了我。）
有人说 Sarah Burton 肩负着 McQueen 无法被超越的传奇事迹，也有人说她在 McQueen 逝世后终于得以突破框架。不过我想，身为 McQueen 的挚友与得意门生，Burton 成功延续了他当年的暗黑前卫，并加入女性独有的现代温柔。
一点性感，一点英俊，一点优柔寡断，一点择善固执，拼凑成 Alexander McQueen。