“我只能说，时装周由 Helmut Lang 鸣枪开跑，实在是通体舒畅、灵魂充满的安排。”让作者 Moral 带你一起来看 Helmut Lang 的品牌简史！
图片｜Vogue Runway
我只能说，时装周由 Helmut Lang 鸣枪开跑，实在是通体舒畅、灵魂充满的安排。不过在细看秀上的设计之前，且让我先稍微叨絮 Helmut Lang 的品牌简史，不然我猜这对各位读者来说只会是“另一场满好看的秀，但又如何？”。
从八零末、九零初开始，时尙文化的话语权逐渐走向街头，购买一件时装的定义从资本主义的滥觞、化为一种桀骜不驯的新主张，而于 1986 年创立同名品牌的奥地利设计师 Helmut Lang 便是开创先河的领头羊之一。
除了替当年的浮华盛世注入一抹融合街头感与实验性的极简主义，Helmut Lang 经常被拿来与同期的 Calvin Klein、Jil Sander 相提并论，他以纯净色调与合身剪裁闯出名号、擅长将创新材质融入设计当中，包括后来的 Raf Simons、Phoebe Philo、川久保玲等人都曾受到他的启发。
想当年，他是第一位愿意把大秀放上网路直播、第一位举行“男女合秀”，更是最早与视觉艺术家合作的时尚设计师，然而到了 2005 年，Helmut Lang 本人离开品牌之后，盛世就此不复以往。
没错，直到 Mark Thomas 和 Thomas Cawson 两人在去年接手品牌之前，Helmut Lang 的大名可以说是在时尚圈里销声匿迹，大家要嘛购买炒到天高的复刻单品，要嘛就是用一句“经典已死”带过，一个原因是 Lang 本人跑去玩艺术了（对，设计师的心思实在很难猜，有人说这是因为 Lang 受不了逐渐把时尚和商业混为一谈的产业趋势），但事实是，没有人能够撑得起 Lang 的衣钵，没有人，除了现在眼前的“汤玛斯双人组”。
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回到本季，Mark Thomas 与 Thomas Cawson 透过服装来谈所谓的“FOMO 错失症候群（Fear of Missing out）”，为什么在社群的渲染之下，我们为了怕“错过流行”，所以连“做自己”的勇气都没有？透视的纱料与泼漆的丹宁裙、双层的褶裙与六零年代的克龙比外套、罗纹 Tank-top 与结构感十足的西装外套，一切由纯白中带点湖水蓝、逐渐走向 Parka 绿杂揉馥郁的藕色，最后则是倏地洒上亮桃粉、萤光黄、松石绿，再交由全黑的皮裙及抓皱的上衣收尾。
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可以这么说，Helmut Lang 本季以精彩且不退流行的时装成功传达了：“天杀的，我就是想穿我想穿的东西，不追求掌声、只为了聊以自慰”。
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到处都有 Helmut Lang 当年的影子，但对我来说，这是新手对创办人最基本的致敬。比如刻意挖空的肩线、镀银感的面料、解构再制的极简重述，还有如同最前面所提到的，那股“迷人到让人流口水的桀骜不驯”。
什么经典已死？
你看，这不就复苏了？