盘点时尚女力：Chanel、YSL、Prada 都贯彻女性主义

人人都讲女性主义，难道人人都懂女性主义？自 Maria Grazia Chuiri入住 Dior 推出“We Should All Be Feminists”Slogan T 恤后，女性主义彷佛成为潮流，各大品牌都乐于占便宜，时装人亦消费得不亦乐乎。究竟是否推出 / 穿上一件简单的 Slogan Tee，便让你成为真正的女性主义者 / 品牌？

2017 年春夏季，Dior 的创作总监 Maria Grazia Chuiri 推出“We Should All Be Feminists”Slogan T 恤，让时装界掀起一股“女性主义热”。图片｜来源

又要戴头盔，并非说出 Slogan Tee 的都是占便宜，但总觉得所谓的女性主义时装并非单纯一件写了标语的 T 恤就能概括。而事实上，时装界中做实事的品牌和设计师并不少：有些透过剪裁、设计等改变整个时装界的大环境（fashion scene），有一些则透过营销为女性和慈善机构筹款。女性主义一字，设计师们各自表述，真正为性别平权有钱出钱，有声出声，真正的兄弟姐妹站起来。

Chanel

既是老掉牙的故事，却强调 Chanel 在时装历史中的重要性。她在 1920 年代推出划时代的崭新女装设计，不仅抛弃修身显腰线、束腹、长至曳地的晚装衣裙设计，更开创宽裤、衬衫、骑马服等“男装女穿”的潮流。即使当时劲敌 Paul Poiret 评击她为“Inventor of Misery”，她亦只是嗤之以鼻。作为改革女装的先驱，她不仅对后来者有着深远影响，其品牌至今依旧拥有强大的影响力。其实，若非有她的女性裤装和斜纹软呢外套（Tweed Jacket），女性不知到何年何月还在穿着压缩胸腹的马甲和厚重散裙！不争朝夕却留芳百世，才是香奈儿的真章。

延伸阅读：香奈儿的传奇一生：解放女性之前，她先解放了自己

香奈儿女士的设计至今依旧拥有强大的影响力。图片｜来源

细看 Chanel 2018 年秋冬系列，依旧拥有很多香奈儿女士的影子和遗泽：

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Yves Saint Laurent

同样是家传户晓的故事，也不得不说圣罗兰对女性时装的影响。有人说：“Chanel 以服装给了女性自由，YSL 则从服装给了女性力量。”这句话其实一点不差。继续是挑战女生穿裤装的“禁忌”，因为时至 1960 年代，法国依然存在禁止女性在公开场合穿长裤的法例。圣罗兰设计的“Le Smoking”（意指为女性吸烟时穿的套装）套装衍生自男性西装，现在看来似是保守，当时却对时装界以至法国社会冲击极大。当他的“吸烟装”成为传奇摄影师 Helmut Newton 镜头下的主角，并于 1975 年登上法国版《Vogue》，这套西装便正式进入经典，成为女人“权力穿搭”（Power Dressing）的象征。

Helmut Newton 为“Le Smoking”拍摄的时装大片。
 

圣罗兰的“Le Smoking”西装改变整个女装设计的氛围，奠定女性权力穿着的象征。图片｜来源

Saint Laurent 现任创作总监 Anthony Vaccarello 于 2018 年秋冬系列的变奏西装设计：

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Diane Von Furstenberg

以上两位殿堂级设计师以男装赋予女性权力，以风格为性别平权打开缺口，Diane Von Furstenberg 则再问一句：“为何女性想有平等权利，非得穿得像男人？”她设计了一套印花连身长裙，剪裁宛如袍子，一穿一裹即可出门上班，休闲与优雅兼备——“Wrap Dress”风靡时装界逾 40 年，强调舒适、易穿、方便配衬，也强调女性能够同时专业和女性化（feminine）。即使 Von Furstenberg 已渐渐退出个人品牌的设计工作，她依旧透过时装帮助女性。在她担任 CFDA（美国时装设计师协会）主席期间，她促成协会与非牟利组织 Planned Parenthood 的合作；而在刚过去的国际妇女节，她开放品牌总部举办活动，广邀学者、商人、设计师、文化人等不同范畴的专业人士，歌颂不同的“inspiring women”之余，也为宣扬女性主义出一分力。

Diane Von Furstenberg 以一条 wrap dress 改变女性穿衣习惯。图片｜来源

Diane Von Furstenberg 的新任创作总监 Nathan Jenden 在 2018 年秋冬系列中多向“Wrap Dress”致敬：

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Miuccia Prada

曾经记得有本地设计师对 Miuccia Prada 的仰慕，因为她能将艰涩难懂的哲学、艺术化成时装，从最有学问的时装评论人到普通女生都喜欢并懂得她的设计。的确，Prada 本人学富五车，大学时期更是义大利共产党和义大利女性联盟（Unione donne italiane）的成员——女性主义早已根植在她的身心之中。若说现在的 Gucci 与 Balenciaga 在玩“丑时尚”的概念，殊不知 Prada 才是此道的始祖：军用帐幕布手袋、镜片、撞色撞花样的布料⋯⋯。她扬言，她不喜欢时装只为白人中产菁英而服务，她喜欢美学的多元：“常说漂亮、时尚、易懂——太闷了！我的时装背后都会有故事，也许是政治不正确的。”这样的想法在 1970 年代而言，也算非常前卫大胆，说是烈女也不为过。（从安娜温图到 Diana Vreeland！时尚女魔头：不必满足人们，而是要启发他们的渴望）

Miuccia Prada 是“丑时尚”概念的始祖。图片｜来源

Prada 2018 年秋冬季系列依然贯彻始终：

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Jil Sander

谈及 Jil Sander，我们通常会提到她的极简主义与精确的服装剪裁和结构，但绝少会将她与女性主义相提并论。但着名时装编辑 Suzy Menkes 曾在《Vogue》的专栏中称她为“时装界第一个女性主义者”，正是将着眼点放在她的设计上；Jil 接受访问时曾提到，她因不满当时的女装设计，“不喜欢女生展现自己的方式”（not happy with the way women presented themselves）而开设品牌。Jil Sander 的衣服有着简洁而鲜明的剪裁，流线型的廓形充满建筑感，也让服装风格更中性。她说：“或许我并非女性主义者，但我希望透过服装赋予女性力量和强烈的个性。”

Jil Sander 低调沉实的作风与其设计非常相近，惟低调并非懦弱。她曾三进三出自家品牌，坚守自己宗旨立场，非常有骨气。图片｜来源

Jil Sander 现任创作总监 Luke and Lucie Meier 依然沿用品牌创办人的简洁、中性设计风格：

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