我们从约旦入境以色列，两国间共有三个关口，这三个关口戒备森严，程序繁琐，从约旦侧入境至少需要耗上半天，主要是因为以色列方对维安的重视，反之，若是从以色列入境约旦，过程就相对快速。
以色列作为二战后国际合议后划地建国，虽然此处为旧约中上帝所赋予犹太人的应许之地，然而犹太人在王国覆灭后流散世界各地，由西方国家主导的联合国议会虽然投票通过归还犹太人这块土地的提议，却立马引起诸多伊斯兰教国家的不满，因为这数百年间，这块位于红海与地中海间的土地，一直是巴勒斯坦人的居所。这段争论在以色列宣布独立，与周围一众邻国开战后，达到高峰。是时耶路撒冷被一分为二，分别由以色列与约旦部队占领。如今一过数十年，约旦、埃及也已经跟以色列放下干戈，签署和平协议，并不再会拒绝曾经造访过以色列的旅人，但是犹太人与境内巴勒斯坦人的冲击气氛，依旧暗潮汹涌，并不时浮出台面。
入境之后，我们搭上共乘计程车直抵耶路撒冷的古城，这座千年古城历经朝倾朝覆，无数次的弭平与重建，仍然保留许多旧时代的架构，以色列博物馆内有考古学家仿照耶稣时期所建的等比例缩小模型，展现当时犹太王国兴盛时，耶路撒冷的景况。
拜访耶路撒冷的重点在由城墙环绕的旧城区，一众观光景点、宗教圣地都在其中，这个城市的格局由罗马人订下，棋盘式的规画将墙内区域以两条分别贯穿东西南北的干道分成四分，内部的居民依照宗教信仰群聚而居，演变成伊斯兰、犹太、基督(天主)教与亚美尼亚区。
犹太区因为在独立战争后被约旦军队占领， 1967 年收复后得到重建，显得相当整洁新颖。犹太教的圣地【西墙】则位在回教区内，西元前五百多年前的犹太王朝在圣殿山 (Temple Mountain) 建立了唯一的犹太圣地，却因为战火而倾颓，在政权数度更迭之后，同一面山头成为了伊斯兰教的圣地金顶寺。虽然无法实际探勘，但是考古学家相信目前金顶的所在地，就是当初建构犹太礼拜堂的地点。西墙则是当初礼拜堂底座的一部分，历久不衰的结果，已成为犹太教目前唯一的圣地，在墙前会看到许多人捧着经书拜读，最风行的活动则是把祈祷的内容，写在纸条上，塞进墙上的缝隙，犹太人相信上帝会因此听到你的请求。
而西北角的回教区也是主要的市集所在地，清晨人声鼎沸，白天也充斥着购买蔬果的在地人，跟信步闲逛的游客。若非伊斯兰教徒，圣殿山每天只有清晨跟下午两小段开放时间。上山要记得穿着恰当，女生露肩短裙，男生短裤背心都会被要求要购买方巾包裹身体，以示尊重。
从回教区延伸到基督教区有着知名的 Via Dolorosa ，也就是耶稣背负十字架走到行刑场所的那段受苦难的道路路。其终点是圣墓教堂，里头有着耶稣的陵墓，还有他被吊上十字架的地方。这个点每天都充斥各国前来朝圣的信徒，只有早上八九点，教堂刚开门的时候才比较安静，否则都一片人声鼎沸。
亚美尼亚区相对起来就很安静，亚美尼亚很自豪他们是史上第一个信奉耶稣的国家，并早早就派遣修士们到耶路撒冷研修，他们虽然从未掌握耶路撒冷的控制权，却已强烈的团结意识，抱持低调的态度一路坚持到今天，成为圣城里相对安静的风景。
带领我们走过大街小巷的导游说：巴勒斯坦跟以色列官方已经有数度都接近达成和平协定，几乎完成分治的各项规章，但是总缺临门一脚，而这无法消弭的歧见，就是耶路撒冷的归属权。无论是在历史或宗教意义上，耶路撒冷都有绝对的重要性，对两造而言，都是无法割舍或放弃的根源。于是，如今，此地的情势仍旧紧张，以国政府甚至在巴勒斯坦自治区边界建起了一道高墙，以便控制恐怖份子的出入。尽管这道墙有效地减少恐怖攻击的数目，但是是否真有机会带来和平，仍在未定之天。
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